Solo Trekking sa Nepal: Everest National Park

2024 May -akda: Cyrus Reynolds | [email protected]. Huling binago: 2024-02-09 10:35

"Om mani padme hum."

Maraming beses kong narinig ang Sanskrit mantra habang solo trekking sa Nepal, ngunit sa pagkakataong ito ay mas matamis ito kaysa dati. Tumingala ako mula sa isang trail lunch ng nak cheese papunta sa mapula-pulang mukha ng isang Sherpa. Siya lang ang taong nakatagpo mula noong pagsikat ng araw. Sa isang magiliw na ngiti, sinenyasan niya akong sundan ang bagyo ng niyebe. Maganda ang kanyang timing: pagod ako at nawala.

Hindi ako sigurado kung bakit nakakaakit ang pagiging frozen, pagod, at kakapusan sa paghinga habang nakaupo sa magandang beach sa Thailand dalawang linggo na ang nakalipas. Ngunit tulad ng sinabi ni John Muir, ang mga bundok ay tumatawag, at naramdaman kong kailangan kong pumunta. Sa isang sandali ng kabaliwan, sumakay ako ng flight papuntang Kathmandu at sinimulan ang isa sa pinakamagagandang pakikipagsapalaran sa buhay ko: 19 na araw ng trekking mag-isa sa Sagarmatha (Everest) National Park.

Naging abala si Kathmandu. Ilang araw akong nakipagtawaran para sa knockoff adventure gear sa madilim na mga tindahan. Sumunod, kinuha ko ang isang topographic na mapa-isang tulad ng natutunan kong basahin sa hukbo. Ang Everest Base Camp ay isang sikat na lugar sa tagsibol, kaya nagplano akong maglibot sa pambansang parke nang pakanan. Ang pagsisimula ng aking solong paglalakbay sa mas tahimik at kanlurang bahagi ng parke ay makakatulong upang maiwasan ang mga pinakamasikip na daanan.

Alam ko na ang trekking mag-isa sa Himalayas ay magiging isang ganap na kakaibang karanasan. Ang pag-iisa sa mga sinaunang lugar na ito ay isang pagpapala, at maaari kong piliin ang aking lakad. Nagplano akong magdala ng sarili kong gamit, na umabot sa halos 30 pounds ng gear at tubig. Ang mga guide at porter ay umaasa sa turismo para sa kita, kaya pagkatapos ng paglalakbay, ibinigay ko ang lahat ng kagamitan at natitirang pera nang direkta sa mga pamilya sa trail.

Ang kaligtasan ay isang halatang alalahanin. Humingi ako ng payo mula sa mga hudyat na gabay na nakilala sa mga pub na puno ng usok ng Thamel. Sila ay mga nakakatuwang karakter, nagbubulungan sa mga kuwento at buhay. Ang ilan ay nawawala ang mga daliri na nawala sa frostbite. Natawa ako nang sabihin nila sa akin kung paano kinaiinisan si Snickers sa mas matataas na lugar, ngunit tama sila: ang simpleng pagkadyot sa isang nagyeyelong candy bar ay makapagpapasigla pagkatapos ng masamang araw sa trail.

Pagpasok sa Himalayas

Ang flight papuntang Lukla ay kapana-panabik at kakila-kilabot, at ang kasabikan ay nagsisimula sa paliparan ng Kathmandu. Sa pamamagitan lamang ng 10 kilo (22 pounds) ng luggage allowance bawat pasahero, ang antigong timbangan sa check-in ay sinuri. Ang bigat ay maliwanag na isang alalahanin kapag lumilipad sa manipis na hangin sa isang maliit, turboprop na eroplano. Ang mga nasasabik na pasahero ay nag-chat sa maraming wika; napunta sa amin ang pakikipagsapalaran.

Kapag lumilipad patungong Lukla, umupo sa kaliwa para sa pinakamagandang tanawin na nababalutan ng niyebe-ipagpalagay na maaari mong alisin ang iyong mga mata sa palabas sa bukas na sabungan. Sa tagal ng 45-minutong paglipad, nagsalit-salit kami sa pagitan ng paghingal sa mga bundok at pagtitig sa copilot, na galit na galit na nagbobomba ng mga jammed lever at nagre-reset ng mga kumikislap na breaker. Ang biyahe ay umabot sa humigit-kumulang $5 kada minutosa hangin, ngunit pakiramdam ko ay higit pa sa halaga ng aking pera ang nakuha ko.

Ang Tenzing-Hillary Airport (LUA) sa Lukla ay kahina-hinalang kilala bilang “pinaka-mapanganib na paliparan sa mundo.” Ang maikling landing strip ay may 11-degree na pataas na dalisdis at nagtatapos sa isang pader na bato. Kung magbabago ang ihip ng hangin sa panahon ng papalapit, dahil madaling gawin sa mga bundok, walang oras upang humila para sa pangalawang pagtatangka. Upang manatili sa landing, ang mga piloto na may level-headed ay kailangang lumipad sa isang bundok. Pinupuno ng gray na granite ang view sa pamamagitan ng mga bintana sa harap hanggang sa (sana) mag-deplane ka sa ibang pagkakataon nang may umaalog-alog na mga binti. Bago umalis, nagpasalamat ako sa aming mga bihasang piloto. Mukhang masaya silang nakabalik sa terra firma gaya ng iba.

Bagaman ang flight ay isang ligaw na flight, sa lalong madaling panahon ay napagtanto mo na ito ay isang tamang seremonya ng pagpasa para sa pag-access sa Himalayas. Napansin ko agad ang kapayapaan minsan sa trail. Ang tugtog ng mga busina ng Kathmandu sa Kathmandu ay napalitan lamang ng mga tunog ng hangin at mga kumag na kampana sa mga tren ng yak.

Nasisiyahan ang Nepal sa mababang halumigmig noong Abril, na nagbibigay sa kalangitan ng talas at labis na kalinawan. Pakiramdam ko ay nakakakita ako ng imposibleng malayo sa bawat direksyon, at ang nakita ko ay surreal. Ang mga landscape ng bundok ay halos masyadong perpekto upang iproseso. Ang isang utak ay nagpupumilit na makasabay. Walang mga kalsada, kawad, karatula, o bakod ang sumisira sa kamahalan sa anumang direksyon. Tanging mga cairn, magiliw na mga salansan ng mga bato, ang naroon upang ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Tahimik nilang itinuro sa akin ang landas sa maraming nagyeyelong umaga.

Sa ikalawang araw ng paglalakad, nakarating ako sa Namche Bazaar. Ang Namche ay isang hub at ang huling hintuan para sa mga huling minutong mahahalagang bagay tulad ng mga cramponat pizza. Ito rin ang huling pagkakataon na gumamit ng ATM. Nag-aalok ang mga panaderya ng matatamis na pagkain at mga screen documentaries sa gabi. Ang kapaligiran ay sosyal at buhay na buhay. Ang mga bagong dating na trekker ay nasasabik sa pagtungo sa mas mataas. Ang mga pagod na trekker na bumababa ay dobleng masaya na tangkilikin ang mga bagong pagpipilian sa pagkain at isang kasaganaan ng oxygen. Bagama't ang Namche Bazaar ay nasa 11, 286 talampakan, mababa ito sa pamantayan ng Himalayan.

Para mas mabilis na masanay, ginamit ko ang aking tatlong araw sa Namche Bazaar nang matalino sa pamamagitan ng pagsunod sa kasabihang bundok na “umakyat sa taas, matulog nang mahina.” Ang mga panrehiyong pag-hike ay nagbigay ng mga ehersisyong nakakapintig ng puso na ginagantimpalaan ng mga pambihirang tanawin. Bago umalis, nagbayad ako para maligo ng malamig, ang huling 16 na araw ko, at bumili ng dagdag na Snickers bar kung sakali.

Walang mga kalsada sa Everest National Park. Ang lahat ay kailangang maingat na dalhin ng mga porter at yaks. Ang mga mabigat na kargang yak na tren ay dumadagundong sa mga daanan. Pinayuhan akong huwag na huwag silang makibahagi sa tawiran ng tulay, at laging sumuko sa gilid ng trail na pinakamalayo sa gilid. Ang payo ay nasa punto. Nang maglaon, natapakan ako nang ang ilan sa mga hayop ay nagulat sa isang helicopter na dumaan sa mababang ibabaw. Ang takot na mga hayop ay nagbigay sa akin ng isang mahusay na pagtapak at nabali ang aking daliri sa paa, ngunit kung ako ay nasa gilid ng bangin ng trail, maaaring itinulak nila ako.

Ang mga nagyeyelong batis at maliliit na talon ay kadalasang nagbibigay ng aking inuming tubig. Ito ay napakalinaw, ngunit palagi kong ginagamot ang tubig. Hanggang sa nakatayo ka sa tuktok, na talagang isang opsyon sa Everest National Park, dapat mong ipagpalagay na mas mataas ang isang pamayanan at nagpapadala ng polusyon sa ibaba ng agos. akoay umiinom ng higit sa dalawang galon ng tubig sa isang araw upang talunin ang dehydration dahil sa tuyong hangin at pagtaas ng elevation.

Sa gabi, nakipagsiksikan ako sa iba pang mga trekker sa paligid ng yak-dung-burning stoves sa mga tea lodge. Ang mga pag-uusap ay naging daldal ng mga numero. Ang elevation ay nananatili sa unahan ng isip ng lahat para sa isang magandang dahilan: Maaari itong maging isang mamamatay kung guluhin mo ang matematika. Kahit na maayos ang lahat, ang pagkakaroon ng mas kaunting oxygen na magagamit ay nagdudulot ng mga kakaibang bagay sa katawan. Pisikal kang nagbabago habang lumalaki ang mga bagong capillary upang ilihis ang dugo. Sa isang linggong paglalakbay, makakatikim ka. Ngunit ayon sa isang boluntaryong doktor, ang pagtagal ng mas matagal ay talagang nagiging sanhi ng mga bagay na "magiging kakaiba." Tama siya.

Hindi madaling makatulog gaano ka man pagod, at ang mga panaginip ay mga psychedelic na karnabal. Ang katawan ay gumagawa ng mas maraming pulang selula ng dugo upang magdala ng oxygen. Upang makagawa ng silid, ang iba pang mga likido ay tinanggal. Ang pagpunta sa banyo ng 10 beses sa anumang partikular na gabi ay hindi karaniwan. Sa kasamaang palad, ang mga palikuran na iyon ay madalas na matatagpuan sa mga dulo ng malamig na pasilyo sa mga trail lodge. Ang pinakamasama ay nasa labas sa mga bahay na may niyebe, ngunit kahit papaano ay makikita mo ang mga bituin.

Ang mga uninsulated lodge room sa tabi ng trail ay parang kamping sa loob ng bahay. Bago lumiko bandang 7 p.m. bawat gabi, nagbubuhos ako ng kumukulong tubig sa aking mga bote para gamitin bilang mga pampainit ng kama. Tuwing umaga sila ay nagyelo sa ilalim ng mabigat na kumot. Maraming gabi ang ginugol sa pagpapantasya tungkol sa sunburn at mga inuming niyog sa antas ng dagat. Samantala, ang mga ulap ng nagyeyelong hininga ay nakolekta sa itaas ng kama tulad ng mga sistema ng panahon.

Pagtatawid sa Cho La Pass

Alam kong magiging mahirap ang Cho La pass, at hindi ito nabigo. Ang masasayang pahiwatig sa aking mapa ay napuno ng pangamba sa akin nang napakatagal: "mahirap tumawid sa yelo," "panganib ng pagbagsak ng mga bato," at "paglipat ng mga crevasses." Ang patayong pag-aagawan pataas sa maluwag na moraine at hindi matatag na glacier ay nakatayo nang mapanghamon sa 17, 782 talampakan, na humaharang sa landas patungo sa Everest Base Camp. Ang Cho La ay isang pinch-point na nag-uugnay sa kanlurang bahagi ng pambansang parke sa sikat na trail papuntang Everest. Kung hindi ko ito matawid, mapipilitan akong gumugol ng isang linggo sa pag-backtrack. Mawawala ang mga pinaghirapang nakuha sa elevation.

Nagsimula ako ng 4 a.m. na may headlamp, ngunit ang Cho La ay mas mainit ang ulo kaysa karaniwan. Ang landas ay natatakpan ng niyebe mula sa isang bagyo sa taglamig na nakakulong sa akin noong nakaraang araw. Nadulas at bumagsak ang mga batong nababalutan ng yelo habang ako'y mag-isang umakyat. Inalisan ako ng alikabok ni Snow mula sa hindi nakikitang mga slide sa itaas. Walang grupo ang nagtangkang tumawid sa araw na iyon dahil sa mga kondisyon. Sinuri ko ang mga bagong tago na crevasses gamit ang aking mga climbing pole. Pakiramdam ko ay nakalabas ako at nag-iisa. Ilang bagay ang nakakabagabag tulad ng pagmamasid sa mga malalaking bato na kasing laki ng mga sasakyan na gumagalaw nang kusa. Nakaya ko ang pagtawid, pagkatapos ay bumagsak upang magpahinga habang ang niyebe ay nakolekta sa aking balbas. Hindi ako siguradong magpapatuloy ako-nang dumating kaagad ang nag-iisang Sherpa, kumanta ng kanyang mantra.

Naggugol ako ng dalawang maluwalhating gabi sa pagpapagaling sa Dzongla bago tumulak sa Gorak Shep, huling hinto bago ang Base Camp. Kinain ko ang aking huling mahalagang Snickers bar nang dahan-dahan at magalang. Pagkatapos ng dalawang winter-survival scenario sa isang linggo, nagkaroon ako ng bagopagpapahalaga sa pagtangkilik sa kasalukuyan. Upang maging mapurol, nadama ko na mas buhay kaysa dati. Mahirap ang mga hamon sa Himalayas, ngunit mas malaki ang mga gantimpala.

Pagdating sa Everest Base Camp

Ironically, ang Mount Everest ay hindi nakikita mula sa Everest Base Camp. Sinimulan ko ang aking pag-akyat sa Kala Patthar, isang katabing “burol,” sa dilim upang makita ang pinakamagandang tanawin ng Banal na Ina mismo. Sa 18, 500 talampakan (5, 639 metro), ako ay ginanap sa pagsikat ng araw at isang nakamamanghang sulyap sa tuktok ng mundong ito. Ang mga watawat ng panalangin ay kumalabog nang husto sa hanging sumasabog habang ako ay naghahabol ng hininga. Ang mga antas ng oxygen sa ibabaw ng Kala Patthar ay humigit-kumulang 50 porsiyento lamang ng mga nasa antas ng dagat. Tulad ng para sa maraming mga trekker, ito ang pinakamataas na elevation na mararanasan ko sa Himalayas. Sinubukan kong isipin kung ano ang mararamdaman ng mga umaakyat na may 33 porsiyento lamang na oxygen nang marating nila ang tuktok ng Everest sa harapan ko.

Kinabukasan, sa kabila ng hindi tiyak na panahon, ginawa ko ang tatlong oras na paglalakad papuntang Everest Base Camp. Nakaramdam ako ng kilig at kilig. Pagkatapos ng habambuhay na panonood ng mga dokumentaryo tungkol sa Mount Everest, natupad ang isang pangarap sa pagkabata. Pagdating ko, pilit na tumulo ang masasayang luha sa mukha ko.

Mga helicopter na umuungal sa itaas habang dinadala ang mga supply. Sa pagsisimula ng panahon ng pag-akyat, ang kapaligiran ay naghuhumindig at nakakasindak. Nakilala ko ang mga team ng camera mula sa BBC at National Geographic. Magalang kong hinawakan ang Khumbu Icefall, ang simula ng ruta pataas ng Everest at isa sa mga pinaka-mapanganib na seksyon. Upang makalampas sa kinatatayuan ko ay nangangailangan ng $11, 000 climbing permit.

Tulad ng maraming beses sa aking paglalakbay, naramdaman kong bumagsak ang barometric pressure. Nagpanting ang tenga ko ng biglang pumasok ang masamang panahon. Kailangan kong umalis sa Base Camp nang mas maaga kaysa sa gusto ko, ngunit ang kahalili ay ang paghingi ng isang magdamag na pamamalagi sa tolda ng isang estranghero! Nagmamadali akong bumalik sa Gorak Shep. Ngunit habang umihip ang niyebe nang patagilid at dumausdos ang mga malutong na bato sa paligid ko, may ngiti sa aking mukha. Kahit papaano, alam kong magiging OK din ang lahat. Anuman ang mga pakikipagsapalaran sa natitirang bahagi ng aking buhay, ang oras na ginugol ko sa tuktok ng mundo ay magiging akin magpakailanman.

Kinanta ko ang " om mani padme hum " sa pagbaba.